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Großartig Bilder Von Apothekerschrank 27 Cm

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Man muss achtgeben, damit man an dieser unauffälligen Firmenadresse nicht vorbeifährt. Am besten ist es, das Auto abzustellen und der Nase nach zu gehen. Ein süßlicher Geruch führt zu einem Garagentor zwischen Einfamilienhäusern. Dort wartet schon Arne Hendschke und führt den Besucher hinein zu einem großen silberfarbenen Kessel. „Wir bereiten gerade den Sud für unser neues Single Hop vor“, sagt er.

Hendschke, 30 Jahre alt, ist Bier-Braumeister beim „Brauprojekt 777“. Diese kleine Brauerei in Spellen am Niederrhein ist eine von vielen Bier-Manufakturen, die derzeit allerorten aus dem Boden schießen und die Bierbranche aufmischen. Sie pen sich nicht dem Mainstream-Geschmack der großen Braukonzerne an, sondern experimentieren mit Zutaten und Zubereitungsarten. Sie wollen das Bier als Handwerksprodukt verstanden wissen und nicht als industriell normierte Menware.

Sie wollen der Biertrinkernation Deutschland zeigen, d Bier mehr sein kann als Pils, Export oder Weißbier. Und sie fühlen sich dem guten Geschmack verpflichtet. So wie sich in den vergangenen Jahren der Hamburger vom Billig-Imbiss zur gastronomischen Edel-Disziplin entwickelt hat, so wird nun aus Bier ein Getränk, das mittlerweile auf den Karten exklusiver Restaurants steht.

„Wahres Handwerk“ sei es, alles aus den Rohstoffen herauszukitzeln, sagt Arne Hendschke. Das Beerenaroma, die Würze des Hopfens, die Süße der Malze. „Jedes Bier ist eine persönliche Interpretation des Brauers.“ Um sich den Traum eines solchen Biers zu erfüllen, hatte sich der frischgebackene Bierbrauer Hendschke vor knapp drei Jahren in der ehemaligen Schlosserei seines Opas mit drei Freunden aus dem Dorf zusammengetan: Torsten Mömken übernahm in diesem Quartett den Job des Technikers, Tim Schade das Design, und Christian Preuwe hilft, wo Not am Mann ist. Als Markennamen wählten sie die Zahl 777. Denn im Jahr 777 wurde ihr Heimatort Spellen erstmals urkundlich erwähnt. Ja, auch Heimat und Tradition sind Begriffe, die von den Machern des Bier-Manufakturen-Trends gern angeführt werden.

Quelle: Brauprojekt 777

Und doch liegen die Ursprünge der aktuellen Entwicklung in den USA. Dort boomt schon seit Längerem das „Craft Beer“, also handwerklich gemachtes Bier. „Offenbar hatten die Leute in Übersee es satt, nur Miller und Anheuser Busch zu trinken“, vermutet Peter Esser, der als Craft-Bier-Vorreiter in Köln gilt. In seinem Gasthaus gibt es acht Sorten handgemachtes Bier vom F. Beim Essen schauen die Gäste auf die Brau-Bottiche. Etwa 500 Hektoliter stellt er jährlich her, Tendenz steigend. „Der Wunsch nach handwerklich gut Gemachtem ist da, die Leute wollen auch bei Getränken weg von Industrieprodukten.“

Bis vor wenigen Jahren konsumierten hiesige Biertrinker Pils, Export, Alt oder Kölsch. Die Bayern hatten ihr Weizen, und wer es exotisch wollte, suchte sich einen Händler, der Bockbier im Angebot hatte. Das war’s. Heutzutage trinkt der Kenner Biere, die Indian Pale Ale heißen, Porter Stout oder Barley Wine. Man bestellt Bier, das nach Birne schmeckt oder nach Rauch. Vielfalt statt Reinheitsgebot lautet das Gebot der Stunde. Nur Hopfen und Malz, das war einmal. Und Hopfen ist nicht gleich Hopfen. So wie Weinfans sich über die Eigenschaften der verschiedenen Rebsorten auslen, so fachsimpeln die Anhänger der Craft-Biere über Hopfensorten.

Die Szene besteht aus kreativen Brauern, Tüftlern, die nach neuen Zusammensetzungen für ihre Biere suchen. Mal len sie ihr Bier ungefiltert, dann wieder ändern sie das Hopfen-Malz-Wer-Verhältnis. Andere experimentieren mit Früchten, Kräutern und Gewürzen, die sie mit verbrauen und nicht erst hinterher hinzufügen. Wieder andere, wie zum Beispiel die Macher vom „Dortmunder Bergmann Bier“, len alte regionale Biersorten aufleben. Die Neusser Dom-Brauerei versuchte sich vor einigen Jahren sogar an einer Rekonstruktion des Grutbiers, das als eine Art Urvater des obergärigen Biers gilt.

Weil drei Amerikaner mit deutschem Reinheitsgebot nichts anfangen können, haben sie aus einer Wohnung kurzerhand Berlins kleinste Brauerei gemacht. Hier brauen die Männer jetzt ihre eigene Suppe.

Quelle: Die Welt

Rund hundert kleine Braustätten fertigen vor allem in den deutschen Großstädten Bier-Spezialitäten, die häufig extrem stark gehopft sind, viel Alkohol enthalten und Preise von drei bis 20 Euro pro Flasche erzielen. Dafür bekommt der Kunde dann beispielsweise bei Philipp Roberts, Gründer von „Onkel Bier“ aus Düsseldorf, ein Bier namens Onkel Albert, das aber auch „klare Noten von Heu, Blumen und Anis“ enthalten soll, „die sich angenehm mit dem würzigen Hefegeschmack mischen“. Roberts nimmt für sich in Anspruch, „nach dem Freiheitsgebot“ zu brauen.

Ähnlich verfahren das „Läuterwerk“ in Münster, die „Braustelle“ in Köln oder das „Ale-Mania“ in Bonn. Dort braut Fritz Wülfing, der hauptberuflich als Verfahrenstechniker arbeitet. Er sagt, er könne die Nachfrage kaum bewältigen. Kein Wunder also, d auf den Craft-Bier-Trend auch große Firmen aufspringen, etwa die Radeberger-Gruppe oder Bitburger mit Marken wie „Braufactum“ oder „Craftwerk“.

Weil die jungen Brauer nicht über die Vertriebswege der Großen verfügen, nutzen sie als Plattform vor allem die sozialen Netzwerke des Internets. „Sie sind für uns das perfekte Medium, um über alle Neuigkeiten und die aktuellen Termine für die nächsten Werkverkäufe zu informieren“, sagt Torsten Mömken vom „Brauprojekt 777“.

In den allerersten Anfängen rührten Arne Hendschke und seine Freunde ihr Gebräu aus Hopfen und Malz noch in einer alten 30-Liter-Milchkanne mit dem Holzstab über dem Lagerfeuer. Dabei sei eher eine Art Brottrunk herausgekommen, bitter und ohne Kohlensäure. D sie das Brauen mal zum Geschäft machen könnten, sei da noch nicht geplant gewesen. Es sei zunächst einmal darum gegangen, ein Getränk für ihren Mofa-Club „Die Kobras“ herzustellen, erzählt Tim Schade. Doch als dann bei der Werkverkauf-Premiere vor drei Jahren nach wenigen Stunden alles leergekauft war, wurde aus dem Hobby ein Geschäft, das „Brauprojekt“ war geboren.

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Quelle: Christian Kielmann

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Inzwischen verfügen die Jungunternehmer vom Niederrhein immerhin über eine alte Milchkühlung, die sie mit Gartenschläuchen und viel Improvisationsfreude zur Brauanlage umfunktioniert haben. Auch die kleine Abfüllanlage ist selbst gebaut. Und das Büro besteht aus einem antiken Apothekerschrank, den Hendschke noch im Keller hatte, und einer altehrwürdigen Kneipen-Holztheke, die als Verkaufsfläche dient.

Hendschke lässt sich Malz- und Hopfensorten, die in Deutschland nicht zu bekommen sind, aus Übersee schicken. Er braut 16 verschiedene Sorten. Mal gibt es ein Märzen, mal ein Sommerbier – und zum Erntedank ein Kürbis-Ale mit Honig vom Imker um die Ecke. Gemeinsam haben die meisten Biere aus dem Hause „777“, d sie kalt gehopft sind. Das bedeutet, d Hopfen nach dem Erhitzen ins Bier kommt. Und weil das Bier weder gefiltert noch pasteurisiert wird, hält es sich nicht so lange wie Supermarktbier. Es reift weiter. Oder, wie Mömken stolz formuliert: „Es lebt.“

Deutsche Großbrauereien rechnen in Millionen Hektoliter. Das „Brauprojekt 777“ bringt es auf 600 bis 700 Hektoliter jährlich. Und die werden nur in der Brauerei, auf Festen oder Festivals verkauft. Und zwar in Bierkisten aus Fichtenholz, jede Kiste ist ein handgefertigtes Unikat. Und wenn eine Charge ausverkauft ist, muss man auf die nächste Abfüllung warten. Der Kunde kann sich in der Zwischenzeit mit Bier-Käse trösten. Den haben die Niederrheiner mit einem Bauern vor Ort produziert. Der Clou dabei: Die Kühe, die die Milch für den Käse geben, wurden zuvor mit dem Treber aus der Brauerei gefüttert.

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